Stiklestad 마을에서 북극 도시 Bodø까지 노르웨이의 해안 도로는 두 개의 매우 다른 세계 사이의 670km 여정입니다.
지구상에서 가장 아름다운 도로 여행 중 하나이기도 합니다.
한쪽 끝에는 완벽하게 손질된 초원과 옥색의 붉은 나무 오두막이 있는 중앙 노르웨이의 조용하고 세련미가 있습니다.
다른 하나는 북쪽의 여유롭고 고요한 아름다움입니다. 빙하, 얼음으로 둘러싸인 산, 텅 빈 먼 지평선의 세계입니다.
이 둘을 연결하는 Kystriksveien (Coastal Way 또는 Fv17이라고도 하는 경로)은 해안을 따라 구불구불한 길을 그리며
험준한 등고선을 따라 북극까지 이어집니다.
스칸디나비아 국가는 유럽에서 가장 아름답지만 험난한 해안을 자랑하는 축복받은 나라입니다. 얼어붙은 북극으로부터
보호막처럼 나라를 감싸고 있는 것처럼 보이는 노르웨이의 해안선은 내륙의 깊은 균열을 자르는 섬과 피요르드와 함께
찢겨진 긴장으로 산산이 부서진 것처럼 보입니다. 그런 해안을 따라 이곳에 도로가 존재한다는 것은 불가능해 보인다.
요컨대 기적처럼 보입니다.
그래서 다른 많은 유럽 여행과 마찬가지로 내 자동차 여행이 고대 순례지에서 시작된 것이 적절했을 것입니다.
Stiklestad는 현대 노르웨이의 역사가 시작된 곳입니다. 1030년 이곳에서 바이킹 군대에 의해 기독교 왕
Olav Haraldsson이 살해되었습니다. 그의 명백한 패배에도 불구하고 Olav와 그의 죽음은 기독교 확산에 대한
집결 외침이되었고 통일 노르웨이를위한 투쟁의 전환점이되었으며 전투는 바이킹 노르웨이와 그 반목하는 추장들의
종말을 알리는 시작이었습니다.
1164년 교황 알렉산데르 3세는 올라프의 성인임을 확인했고, 전투 장소는 올라프의 무덤이 남아 있는 트론헤임 대성당 과
함께 그 이후로 순례의 장소가 되었습니다.
Stiklestad는 제 여정을 시작하기에 적합한 장소였습니다. 북쪽으로 펼쳐지는 Kystriksveien도 노르웨이인들이 자신과
국가를 보는 방식의 핵심으로 가기 때문입니다.
유럽에서 노르웨이와 같이 국경 내에 땅을 정착시키는 것과 같은 엄청난 도전을 극복한 국가는 거의 없습니다.
수세기 동안 노르웨이의 지도자들은 스티클레스타드의 이야기를 사용하여 국가를 통일했습니다.
중세의 과거를 뒤로 한 통일되고 독립된 기독교 국가의 이야기를 중심으로 강력한 국가 정체성을 구축했습니다.
북극 및 아북극 기후와 Kystriksveien과 같은 루트를 개척하기에는 아름답지만 사람이 살기 힘든 지형으로 인해
발생하는 문제입니다.
"우리는 땅을 얻었다"는 것은 국가적인 진언입니다. 전국의 박물관은 노르웨이가 어떻게 길들여지고 거주할 수 있게
되었는지를 설명 하는 문구를 중심으로 전시회를 구성합니다 . "만약 에베레스트 산이 노르웨이에 있었다면"
Stiklestad 역사가 Mette Larsen은 "우리는 정상까지 가는 길을 만들었을 것"이라고 말했습니다.
Torghatten은 독특한 구멍으로 인해 쉽게 알아볼 수 있는 경로 위에 어렴풋이 나타납니다
처음에는 그녀가 의미하는 바를 상상하기 어려웠습니다. Stiklestad에서 북쪽으로 차를 몰고 갔을 때 완만하고 시골길은
Steinkjer라는 지방 마을까지 물가를 껴안았습니다.
노르웨이가 좁아지고 북극으로 향하는 Steinkjer 너머 Kystriksveien은 점점 더 황량하고 인적이 드문 땅을 가로지 릅니다.
그러나 국토가 점점 더 거칠어지고 인간 존재의 흔적이 사라지면서 이 부서진 해안선을 따라 도로를 건설하는 것이
확실히 인간의 독창성과 인내의 승리라는 것이 분명해졌습니다.
"노르웨이에서는 산이나 수역과 같은 장애물이 있으면 그 위에 또는 그 주위에 도로를 건설하고 그 위에 다리를 놓거나
그 아래에 터널을 건설합니다."라고 Larsen은 말했습니다. "우리는 세계에서 가장 긴 도로 터널을 가지고 있습니다.
우리는 다른 사람들이 불가능하다고 생각하는 곳에 도로를 건설합니다. 그리고 터널을 건설할 수 없는 곳에 페리를
보냅니다."
20세기 중반으로 돌아가서 Larsen은 도로 건설 프로젝트는 국가를 건설하는 것만큼이나 성격을 구축하는 것과 관련이
있다고 말했습니다. 1939년에 실직한 청년들은 노르웨이 지붕을 가로질러 지금의 Jotunheimen 국립공원 을 통과 하는
108km의 Sognefjellet 도로를 건설하는 일에 투입되었습니다 . 몇 년 후인 1940년대에 거의 150,000명의 수감자와
실직자들에게 Kystriksveien으로 해안선을 길들이는 만만치 않은 임무가 주어졌습니다.
노르웨이에서는 산이나 수역과 같은 장애물이 있으면 그 위에 또는 그 주위에 도로를 건설하고 다리를 건너거나
그 아래에 터널을 건설합니다.
그들이 직면한 몇 가지 장애물은 곧 분명해졌습니다. Brønnøysund 마을이 생기기 얼마 전에 밝은 색으로 칠해진
목조 주택이 도심에서 찰랑이는 물을 내려다보고 있었고, 삭막한 암석 노두가 도로의 길을 막아 다른 길을 찾아야
했습니다. 해안에서 조금 떨어진 곳에 그런 노두인 Torghatten 이 섬 해안에서 솟아올랐습니다.
그것은 돌에 얼어붙은 채 마을을 지켜보고 있는 구부러진 트롤에 지나지 않았습니다. 구름이 굴러 들어오면
마치 숨바꼭질을 하는 것처럼 안팎으로 어렴풋이 나타났다.
1991년에 개통된 Helgeland Bridge는 Nordland의 Alstahaug와 Leirfjord를 연결합니다
Brønnøysund 너머로, 나는 바위와 얼음, 물과 언덕의 자연 경관을 통과했습니다. 길은 1km를 지날 때마다
더 높이 올라갔고 작은 마을인 Sandnessjøen까지 이어지는 땅은 점점 드라마로 뒤덮이는 것처럼 보였습니다. Brønnøysund는 영혼의 세계를 상기시키는 트롤과 같은 단일한 것으로 표시되었지만 Sandnessjøen은
7가지 더 나아졌습니다. 영원한 형벌을 받는 여성 트롤들.
이와 같은 이야기는 불가능한 도로를 건설하려는 그들의 할 수 있는 열정만큼 노르웨이인입니다.
Larsen은 "우리는 열심히 일하는 것을 좋아합니다."라고 말했습니다. "그러나 우리는 또한 이야기하는 것을 좋아합니다.
당신이 여행하는 풍경을 보세요. 어떻게 트롤, 요정, 신비를 믿을 수 없습니까? 이것은 우리가 아이들에게 들려주는
이야기이지만 우리 대부분은 결국 그것을 믿게 됩니다."
농담인지 구분하기 어려웠다.
도로는 북쪽으로 계속 이어져 Helgelandsbrua(헬겔란트 다리)를 건너 다른 방법으로는 1시간 동안 우회해야 할 일을
5분 만에 가능하게 했습니다. 여름이 될 때까지 눈 덮인 산들이 사방으로 솟아올랐습니다.
나는 아직 북극에 들어가지 않았지만, 도로는 지형을 제외하고는 모든 면에서 북극을 연상시키는 나무가 없는 높은
고원을 가로질러 구불구불 이어졌습니다. 그런 다음 호수와 항구, 협만 기슭으로 내려갔습니다. 물은 어디에나 있었다.
Låvong이라는 작은 마을에서 길은 물가에서 멈췄습니다. 다리가 없었고 저편에서 계속되는 곳을 볼 수 없었습니다.
어떤 터널도 앞으로 나아가는 길을 평탄하게 만들지 못했습니다. 나는 차들의 긴 줄에 합류하여 페리를 기다렸다.
Kystriksveien은 Grønsvik에서 WW2 해안 포병 포대를 통과합니다
Kystriksveien을 다섯 번째로 운전하고 있던 네덜란드 캠퍼 밴너인 Joost와 Anneke Visser와 이야기를 나눴습니다.
(연중 내내 Kystriksveien을 운전할 수 있지만 여름에 가장 붐빕니다.) "처음 왔을 때 얼마나 아름다웠는지 믿을 수
없었습니다."라고 Joost는 말했습니다. "이제 와서 이 길을 운전하지 않으면 여름이 아닌 것 같아요."
유럽에서 가장 아름다운 해안이다… 이 길을 운전할 때마다 새로운 것을 발견한다.
"그것은 유럽에서 가장 멋진 해안입니다." Anneke가 동의했습니다. "Joost는 처음에 오기를 원하지 않았습니다.
이제 그는 그것을 충분히 얻을 수 없는 사람입니다. 그리고 그가 옳습니다. 우리가 이 길을 운전할 때마다
우리는 새로운 것을 발견합니다."
모든 노르웨이 페리와 마찬가지로 보트는 제 시간에 도착했으며 스칸디나비아 특유의 효율성으로 짐을 싣고 내렸습니다.
저편 노르웨이의 또 다른 작은 마을인 네스나(Nesna)에서 길은 피요르드의 해안선을 껴안고 물가에서 몇 미터도
떨어지지 않은 채 기둥 모양의 오두막과 돌담을 지나며 유럽 본토.
조용한 작은 마을인 Stokkvågen 너머 Kystriksveien은 Grønsvik에 있는 2차 세계 대전 시대의 요새 를 통과했습니다.
어떤 곳에서는 길이 갈 곳이 없는 것처럼 느껴졌고, 계속되는 길은 깎아지른 듯한 산의 벽이나 물이 가득한 지평선에
막혔습니다. 그러나 매번, 때때로 마지막 순간에 나는 노르웨이의 도로 건설자들이 나를 산으로 가득 찬 지평선으로
더 북쪽으로 데려다 줄 해결책을 찾았다는 것을 발견했습니다.
여정의 어느 시점에서 진정한 북극의 끝에서 나는 길가에 차를 세웠습니다. 가파른 산이 해안을 에워쌌습니다.
북해는 깊고 완벽한 파란색이었습니다. 그리고 앞바다에는 험준한 섬들이 마치 지구 끝까지 가는
여정의 종착지처럼 바다에서 솟아올랐습니다.
솔트스트라우멘 마엘스트롬은 6시간마다 4억 입방미터의 물이 휘몰아치는 세계에서 가장 강력한 조류입니다
1시간 동안 Kilboghamn-Jektvik 페리를 타고 경로는 탁 트인 바다처럼 느껴지는 피요르드를 가로지릅니다.
먼 지평선은 들쭉날쭉한 능선으로 가득 차 있고, 눈으로 볼 수 있는 한 멀리 있습니다.
노르웨이가 가장 좋아하는 문학가인 헨릭 입센(Henrik Ibsen)은 한때 노르웨이의 고지대를 "궁전 위에 쌓인 궁전"이라고
묘사했습니다. 여기서 그 어느 때보다 나는 그가 의미하는 바를 알고 있었다.
Kilboghamn을 떠난 후 언젠가 그러나 페리가 Jektvik에 도착하기 전에 나는 북극권을 건넜습니다.
이 선의 북쪽에서는 하루가 가장 짧은 해인 12월 21일에 해가 뜨지 않습니다. 6월 21일에는 설정되지 않습니다.
경로를 따라가는 여섯 번의 페리 여행은 각각 통과 의례처럼 느껴졌습니다. 북극권을 횡단하는 것 이상은 아닙니다.
지도의 선이 차이를 만들어서는 안 되지만 여기서는 산이 더 높아 보였고 얼음은 더 짙은 파란색 음영으로 보였습니다.
노르웨이 본토에서 가장 큰 것 중 하나인 광대한 Svartisen 만년설이 산의 벽 바로 너머에 숨겨져 있다는 사실을 아는 데도
어느 정도 중력이 있었습니다. 빙하 혀는 영겁의 과거에 빙하에 의해 조각된 코발트 블루 피요르드의 기슭까지
높은 곳에서 가파르게 아래로 휩쓸렸습니다. 이곳의 피요르드 중 일부는 깊이가 1km 이상입니다.
격렬하게 아름다운 드라이브가 거의 끝났습니다. 교통과 소음, 가로변 건물들이 보되로 향하는 최종 접근로에 모여들었다.
그러나 또 하나의 놀라움이 기다리고 있었습니다 . 지구상에서 가장 큰 조수 소용돌이인 솔트스트라우멘( Saltstraumen )
이었습니다. 온 세상을 가로지르는 폭포처럼 바라보는 길이 3km, 폭 150m의 솔트스트라우멘 해협은 6시간마다
4억 입방미터의 물을 휘젓는다. 가장 강력할 때는 지구 표면 아래의 보이지 않는 깊이로 모든 것을 빨아들이겠다고
위협하는 일련의 거대한 소용돌이와 비슷합니다. 이곳은 노르웨이이고 그 위에 다리가 있고 위에서 파도가 치는 바다를
내려다보면 현기증을 느끼지 않을 수 없었습니다.
한 번의 여행으로는 너무 많은 드라마, 받아들이기에는 너무 많은 아름다움, 흡수하기에는 너무 많은 경이로움이었습니다.
처음이 아니라, 나는 왜 Joost와 Anneke가 Kystriksveien을 계속해서 운전하기 위해 돌아왔는지 이해했습니다.
한 번으로는 충분하지 않다는 것을 이미 알고 있었습니다.
The Open Road 는 세계에서 가장 놀라운 고속도로와 도로를 기념하는 행사이며, 최고의 여행 모험 중 일부는 바퀴를
통해 이루어진다는 사실을 일깨워줍니다.
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